El antifouling

Cuando llega la temporada, todo el mundo comienza a preparar el barco para las próximas navegaciones. La obra viva o carena es una parte importante en las tareas de conservación del casco y de una gran influencia en el consumo de combustible y en la velocidad del barco.

Veamos como lograr una carena limpia y libre de inscrustaciones.

Estas patentes conocidas con el nombre inglés de “Antifoulig” del verbo inglés “to foul” (incrustarse) deben aplicarse después de una importante preparación. El trabajo previo es fundamental. Normalmente los barcos se sacan del agua al finalizar la temporada y es justo en este momento cuando se debe desincrustar el casco con agua a presión y rasqueta en mano si fuera necesaria. Al sacar el barco es más fácil arrancar la suciedad y desprender todos los moluscos y demás formas de vida que estuvieran incrustados. Durante esta operación también se eliminará el resto de antifouling que quedara de la última aplicación del año anterior. Si la carena quedara con alguna seria irregularidad tendremos que recurrir a la lijadora orbital y llegado el caso cubrir con epoxi algún “cráter” que pudiéramos detectar.

Las pinturas anti-incrustantes están formadas por una resina en la que se ha disuelto algún pigmento que da color al producto y otros productos como los biocidas que serán los que evitarán que se fijen las algas y demás formas de vida. Como biocida se utiliza normalmente algún oxido de cobre que impide que se adhieran los microorganismos. Por esta razón antiguamente se forraban con planchas finas de cobre algunos cascos que quedaban excelentemente protegidos de los moluscos y demás caracolillos. Existen resinas que están diseñadas para se vayan disolviendo poco a poco, y por tanto vayan liberando también poco a poco los productos que matan las algas. Otras llamadas de matriz dura no son solubles y forman micro poros por donde se liberan los biocidas. Son más resistentes a la fricción y abrasión pero una vez disueltos los biocidas, se perderá el efecto protector y cada 3 ó 4 años tendremos que rascar las capas de resina antes de aplicar una nueva.

Pero ojo, tenga cuidado, ya que si el casco es de aluminio, el oxido de cobre puede ser totalmente incompatible por problemas de corrosión y por ello debe consultar con el fabricante de la pintura, para saber si está aconsejada al material del casco de su barco.

Algunos opinan que el anti-incrustante debe ser aplicado el mismo día en que vayamos a echar el barco al agua. Cuando nos decidamos a poner el barco en el agua es cuando debemos comenzar a preparar el barco para aplicarle la capa protectora y no antes. No es nada recomendable hacerle el antifouling y dejarlo en seco todo el invierno sin meterlo al agua. Otros le dirán que puede dejarse secar varios días sin problemas. Y también hay profesionales que opinan que no hay ningún problema en pintar el antifouling y dejar el barco listo durante todo el invierno, meses antes de la nueva botadura. La verdad es que lo mejor es dejarse aconsejar por el fabricante de la pintura y actuar en consecuencia. Si lo necesita, busque el teléfono de la oficina técnica del fabricante de la pintura y salga de dudas.

El trabajo de preparación es esencial y representa el éxito de una buena protección con Antifouling. Comenzaremos revisando el casco y sus elementos para reparar algún punto de óxido en el bulbo o golpe en el timón. Debemos cubrir con papel adhesivo los sensores de la corredera y otros medidores que llevara instalados el casco. Luego protegeremos la línea de flotación por encima de esta y con ayuda de cinta de papel adhesiva de pintores. También podemos utilizar cinta de PVC del tipo de la cinta aislante eléctrica para proteger las zonas que no deben pintarse. Normalmente no tendremos problemas para ver por donde iba la línea de flotación ya que al haber permanecido el barco en el agua dejará claramente marcada su traza. Lo suyo es empezar por la proa e ir extendiendo la cinta en tramos de medio metro que sólo apretaremos contra el casco cuando veamos que está bien posicionada en la línea de flotación. Al pintar con el antifouling debemos pisar con el rodillo de pintura netamente la cinta de protección por lo que si usted no se considera muy preciso, mejor utilice una cinta protectora de suficiente anchura. (Las hay de distintos anchos en cualquier tienda de pinturas). Una vez finalizada la aplicación de pintura debemos retirar la cinta de protección sin más demora, ya que una vez seca del todo podría resultar más complicado.

¿Y si el barco es nuevo?
Si acaba de comprar su barco todo brillante y reluciente se llevará un “disgusto” al comprobar como para aplicar su primera capa de antifouling, el operario agarra una lijadora y empieza a rallar el bello aspecto de su barco impoluto. Así debe ser para conseguir una superficie un poco áspera en la que pueda agarrar adecuadamente la capa de pintura anti-incrustante.

¿Y preguntarán entonces, porqué no lo deja ya listo y lijado el astillero? Si el barco va para regatas y entra y sale del agua en cada competición lo mejor es no utilizar antifouling y dejar el caso muy pulido. Pero esto es inviable para los barcos de recreo que permanecen amarrados en los pantalanes.

Bastantes profesionales aconsejan pintar de antifouling uno o dos centímetros por encima de la línea de flotación, para lo que marcaremos la cinta protectora un poco por encima de la flotación real. De este modo protegeremos con más eficacia esta zona que es la que recibe más porquería al estar el agua de superficie más sucia y más caliente lo que hace que se peguen más los organismos no deseados. Justo en esta zona es donde debemos esmerarnos más al aplicar la pintura pues así podremos parar ligeramente un estropajo suave del tipo “scotch-britte” para eliminar algo la porquería a mitad de temporada.

Antes de comenzar con la pintura Antifouling debemos revisar los ánodos de sacrificio y cambiarlos aunque no estén gastados del todo. Pero lo más importante es no taparlos con pintura ya que entonces no cumplirían su función. Están hechos de Zinc que al ser más electronegativo que otros metales se oxidará antes y por tanto protegerá los demás elementos metálicos bajo el agua como son la hélice los cojinetes del timón, la orza y bulbo de hierro fundidos, y otros tornillos y elementos de sujeción que se encuentren en la carena.

¿Cuanto hay que comprar?
Mejor no se quede corto y por tanto compre un poco más de lo aconsejado. Pero como referencia le indicaremos que para pintar los “bajos” de un barco de unos 6 ó 7 metros necesitará unos 3 litros de pintura (ojo en kilos será algo más). Para un 9 metros piense más bien en unos 5 litros. Y la progresión sigue con la eslora como no podría ser de otra manera dado que estamos hablando de superficie que crecen notablemente al aumentar la eslora. Para un 12 metros debe comprar unos 12 litros de antifouling, y para un barco de unos 15 metros estaremos en cerca de 17 litros.

Normalmente los fabricantes de pinturas indican el rendimiento en el bote, de modo que si conocemos la cantidad de metros cuadrados a proteger, podremos conocer los kilos de pintura que debemos comprar. Para calcular la superficie mojada de un barco podemos aproximar el resultado a la fórmula siguiente: Sume la manga y el calado en metros y multiplíquelo por la eslora de flotación del barco dividida por dos. Supongamos un velero moderno de quilla estrecha de unos 12 metros de eslora y que tiene una eslora de flotación de 11 metros, con  una manga de casi 4 metros y un calado de 2 metros. Entonces sacaremos una superficie de autifouling aproximada de unos  34 metros cuadrados.

Si el velero es de quilla corrida aumentará la superficie a pintar. Para sacar una aproximación de metros cuadrados de obra vida podremos sumar la manga con el calado, y al resultado multiplicarle la eslora y a su vez multiplicarlo por 0,75.

Protección durante la operación
Lijar el casco es una operación que puede resultar tediosa y peligrosa si no estamos bien protegidos. Al quitar la anterior capa de antifouling, estaremos eliminando una pintura que es biocida, es decir, venenosa, y por tanto especialmente nociva de respirar. Por ello es muy importante que nos protejamos con mascara de respiración y gafas que nos evitarán un disgusto en caso de que salte algún fragmente en dirección a nuestros ojos.

Al aplicar la nueva capa de anti-incrustante la mascara sigue siendo importante para evitar inhalar los vapores tóxicos de la nueva pintura. Para conseguir filtrar estos disolventes es necesario una mascarilla apropiada, y no vale para nada la típica mascarilla económica que encontramos en las ferreterías de barrio. En cualquier caso pinte en un lugar aireado y si corre alguna ligera brisa, pues mejor que mejor. Las gafas también son importante al aplicar la nueva pintura pues siempre saltan pequeñas gotitas de pintura que nada bueno tiene el que aterricen en nuestros ojos. Un mono o traje viejo así como guates de latex o simplemente de los encuentra en el supermercado para lavar los platos serán perfectos para proteger el resto del cuerpo. No olvide que los disolventes nunca fueron buenos para la piel, y a la larga pueden incluso resultar cancerígenos.

Aplicar la pintura
Lo más cómodo es utilizar un rodillo fino que luego desecharemos al acabar el trabajo. Empezaremos por las superficies que necesitarán dos manos como son la zona  cercana a la línea de flotación y el timón. De esta manera, cuando acabemos de pintar el resto, lo primero ya estará listo para aplicar la segunda capa. Para los ángulos cerrados como la unión quilla casco y demás utilizaremos un pequeño pincel que sea capaz de entrar por todos los huecos.

Debemos guardar un poco de pintura para las zonas que quedan cubiertas por los calzos. Tendremos que moverlos uno por uno y volver a recalzar para dejar al descubierto estas zonas que pintaremos justo al final.

El rodillo debe ser aplicado en todas direcciones cubriendo homogéneamente la superficie que pintamos y una vez acabada una zona lo pasaremos por ejemplo horizontalmente en una misma dirección para conseguir un acabado perfecto.

Artículo publicado en colaboración con Fondear.com

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